Fibre naturali

Fibra fogliare estremamente resistente dal banano filippino Musa textilis — tradizionale per cordami marini, oggi anche carta e biocompositi.

Fibra fine e cava dal vello dell'alpaca sudamericana — leggera, calda e priva di lanolina.

Lana di alpaca arricciata e di tipo « pecora » della razza Huacaya — con il 90 % della popolazione è la fibra standard per la maglieria.

Rara razza di alpaca con vello a ciocche invece che crespato — ciocche stile dreadlock molto lucide.

Pelo molto fine e vaporoso del coniglio d'angora — estremamente caldo ma eticamente controverso.

Fibra cava ultrafine del coniglio d'angora — solo 11–13 μm, otto volte più calda della lana di pecora ma eticamente controversa.

Sottopelo ultrafine del vello invernale del bisonte americano — lussuoso, a nucleo cavo e più caldo del merino.

Fibra di lino lunga e pettinata in parallelo (60-90 cm) per filati fini e tessuti di lino pregiati.

Il lino lungo viene strappato dalla radice invece che tagliato — solo così si conserva l'intera lunghezza di fibra di 60–90 cm per filati di lino pregiati.

GOTS distingue due livelli bio: «organic» con almeno il 95 % di fibra naturale biologica certificata e «made with organic» con almeno il 70 %.

Fibra liberiana dal fusto della pianta di lino — fresca, assorbente ed estremamente resistente.

Lana particolarmente fine della pecora Merino — morbida, non pungente, ideale per sport e capi tecnici.

Classificazione della lana merino extra-fine: diametro 15–18,5 µm — non irritante, dermocompatibile, ideale per baselayer e maglieria business.

Lana da pecore non sottoposte a mulesing (asportazione di pelle senza anestesia) — criterio chiave di benessere animale.

Lana da vecchi tessuti triturati — la tradizione di Prato risale al 1813 (inventore: Benjamin Law).

Fibra naturale animale dal vello della pecora — calda, elastica e regolatrice dell'umidità.

Sottopelo fine dello yak (Bos grunniens) dell'Himalaya — paragonabile al cashmere ma più caldo.

Classi di finezza dell'alpaca: royal alpaca (≤ 19 µm) e baby alpaca (≤ 22,5 µm) — le qualità più fini e morbide.

Seta filata dai cascami corti della lavorazione schappe — opaca, con noduli visibili e mano rustica.

Fibra cellulosica ricavata dal bambù — solitamente ottenuta con il processo viscosa, più raramente come fibra liberiana meccanica.

Filato ring-spun a marchio B&C con superficie molto liscia, ideale per stampe di alta qualità.

Fibra liberiana dal fusto dell'ortica — storicamente tela di ortica, oggi ecofibra di nicchia dal carattere simile al lino.

Non tessuto ottenuto infeltrendo fibre animali con umidità, calore e pressione.

Il filo di cotone passa attraverso fiamme di gas che bruciano le estremita di fibra sporgenti — risultato: filo piu liscio, brillante e senza peluria.

Fibra grossolana e resistente all'acqua salata dalla buccia della noce di cocco — classica per zerbini, spazzole, anime di materassi e pavimentazioni resistenti.

Fibra naturale rigida ricavata dalla buccia della noce di cocco — biodegradabile, resistente all'acqua salata e tradizionalmente usata per stuoie, spazzole, corde e non tessuti tessili.

Fibra proteica rigenerata dalla caseina del latte — mano serica, termoregolatrice, ottenibile da latte in eccedenza non alimentare.

Fibra liberiana dell'ortica europea Urtica dioica — simile al lino, coltivata localmente e a basso impatto.

Fibra proteica rigenerata ottenuta dal panello di pressatura dell'olio di soia — mano morbida come cashmere, biodegradabile, sviluppata da Henry Ford negli anni Trenta.

Quadro della non-profit Textile Exchange che classifica come «preferred» fibre e materiali con impatto ambientale e sociale dimostrabilmente inferiore.

Tela di cotone densa e robusta ad armatura tela — classico per borse, workwear e vele.

Tessuto in cotone composto da fibre tinte diversamente, con effetto melange multitono.

Fibra naturale ricavata dalla capsula del cotone — materia prima dominante dell'industria tessile.

Cotone da agricoltura biologica certificata — senza pesticidi sintetici né OGM.

Fibra pregiata fine dall'incrocio capra cashmere × capra angora — mano tra cashmere e mohair, con leggera lucentezza serica.

Filato ricavato dal sottopelo pettinato dei cani — fino all'80 % più caldo della lana di pecora e ricordo dell'animale.

Standard di sostenibilita per il cotone da piccoli produttori dell'Africa subsahariana.

Fibra di canapa scomposta meccanicamente o enzimaticamente alla lunghezza del cotone — filabile su filatoi cotone standard.

Fibra cellulosica rigenerata da linters di cotone disciolti nel reattivo di Schweizer (idrossido cuprammoniacale) — venduta come fodera setosa con il marchio Bemberg.

Cotone coltivato all'interno di un sistema fibre regionale secondo il modello Fibershed — filiere corte, agricoltura rigenerativa e pratiche esplicitamente climate-beneficial.

Cotone da cui le fibre corte e le impurità sono state rimosse tramite pettinatura — più fine e duraturo.

Tessuto di cotone con superficie garzata — soffice, morbido e caldo.

Maglia in cotone con coste verticali marcate — molto elastica e recuperante, classica per polsini.

Fase intermedia tra cotone cardato e pettinato — compromesso tra qualità e prezzo.

Fibra liberiana dal fusto della canapa industriale — molto resistente, robusta ed ecologicamente parca.

Fibra liberiana dallo stelo di Cannabis sativa — più tenace del cotone, cresce senza pesticidi e sequestra 10–15 t di CO₂ per ettaro.

Tessuto in cotone con elevata grammatura da ca. 180 g/m² — robusto, duraturo e coprente.

Cotone le cui fibre sono state parallelizzate mediante cardatura — fase preliminare standard alla filatura.

Fibra nobile molto fine dal sottopelo della capra del cashmere — leggera, morbida e molto calda.

Prodotto naturale elastico dal lattice dell'albero della gomma — base per elementi elastici e suole in gomma.

Cotone con lunghezza della fibra oltre ~28 mm — più fine, morbido e duraturo del cotone standard.

Cotone con fibre singole (staple) particolarmente lunghe — base delle qualità premium (Pima, Sea Island).

Cotone trattato con soda caustica per acquisire lucentezza, resistenza e maggiore assorbimento dei colori.

Cotone a fibra extra lunga (ELS) della specie Gossypium barbadense; coltivato soprattutto in Perù e nel sud-ovest USA.

Cotone recuperato meccanicamente da scarti di produzione e tessili post-consumo — risparmia acqua, CO₂ e terreno agricolo, per lo più in miscele con cotone vergine o rPET.

Cotone filato su filatoio ad anelli, con filato molto fine e liscio.

Cotone lavorato su macchine circolari a formare un tubo senza cuciture — base della maggior parte dei tessuti per T-shirt.

Cotone rigenerato meccanicamente da capi usati — riduce acqua e pesticidi, normalmente miscelato con fibre vergini.

Equivalente italiano di «heavyweight» — cotoni ad alta grammatura e mano robusta.

Storicamente il cotone ELS più fine, coltivato originariamente sulle Sea Islands (Sud Carolina, Georgia, Florida); oggi solo piccole quantità nei Caraibi.

Marchio registrato della Supima Association per il 100 % cotone American Pima — copre meno dell'1 % della produzione mondiale.

Cotone premium a fibra extralunga del delta del Nilo — noto per morbidezza, lucentezza e resistenza.

Piumino ultra-fine del bisonte americano — 12–29 µm, più caldo al grammo del merino, senza lanolina.

Sottopelo fine e isolante del cammello Bactriano dell'Asia centrale — leggero, caldo e dalla caratteristica tonalità miele.

Alternativa alla pelle a base di fibre di foglie d'ananas — presentata nel 2015 da Carmen Hijosa, prodotta da Ananas Anam.

Fibra corta residua dalla pettinatura della schappe — opaca, noppata, sottoprodotto zero-waste della seta.

Seta « lanosa » calda e soffice del baco del ricino Samia ricini — principio Ahimsa: la farfalla lascia il bozzolo, restano solo fibre corte.

Seta selvatica giallo-oro dello stato indiano dell'Assam — prodotta dal baco muga Antheraea assamensis, con indicazione geografica (IG) protetta.

Classica seta coltivata dal bombice del gelso Bombyx mori — il filamento continuo più fine e lungo del mondo della seta.

Seta in cui si lasciano sfarfallare le farfalle prima di lavorare il bozzolo in fibra.

Filamento continuo fine e lucente dal bozzolo del baco da seta — simbolo del tessile di lusso.

Filato di seta di gelso fine con torsione crêpe — base del tessuto fluido crêpe de Chine.

Fibra dura e rigida ricavata dalle foglie dell'agave sisal — classica materia per corde e tappeti, molto resistente.

Seta selvatica del bombice tussah (Antheraea) — bruno dorata, più grossolana e viva della seta di gelso.

Camelide sudamericano selvatico a doppio manto — antenato del lama, sottopelo fine intorno ai 14 µm.

Tessuto misto di canapa e fibra più morbida (in genere cotone) — unisce resistenza e protezione UV a mano gradevole.

Fibra fogliare dell'Agave fourcroydes della penisola dello Yucatán — più grossolana del sisal, usata per corde, sacchi e borse rustiche.

Fibra liberiana grezza dalle Corchorus tropicali — materiale standard per sacchi, tappeti e imballaggi.

Fibra cava ultraleggera dalle capsule dell'albero del kapok — alternativa naturale al piumino.

Fibra cava ultraleggera dell'albero di ceiba — raccolta allo stato selvatico, senza pesticidi, con 80 % di aria è la fibra naturale più leggera.

Standard tedesco per lana da allevamento biologico — mangime bio, senza bagni pesticidi e tosatura rispettosa dell'animale.

Fibra liberiana a rapida crescita dall'ibisco africano Hibiscus cannabinus — simile alla iuta, efficiente in CO₂, per tessuti grossolani e compositi.

Pelo lucido e riccio della capra d'angora — il Kid Mohair dei giovani è particolarmente fine e pregiato.

Duvet ultra-fine del bue muschiato — più morbido del cashmere, più caldo della lana, non infeltrisce.

Sottopelo ultraleggero del bue muschiato artico — otto volte più caldo della lana di pecora e più morbido del cashmere.

Fibra liberiana molto resistente dall'ortica cinese Boehmeria nivea — simile al lino, con lucentezza serica.

Varianti di cotone Pima a fibra lunga coltivate sotto il marchio protetto Supima negli USA.

La fibra naturale più fine al mondo (12 µm), della vigogna selvatica delle Ande — tosata solo ogni due anni.